da.acetonemagazine.org
Nye opskrifter

Cru Curious: Domaine Skouras Grand Cuvée anmeldelse

Cru Curious: Domaine Skouras Grand Cuvée anmeldelse


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Domaine Skouras Grand Cuvée, Nemea, Grækenland, 2008 ($ 28)

Fra betegnelsen Nemea på Peloponnes stammer druerne til denne 100 procent Agiorgitiko -vin fra en enkelt vingård, der ligger over 3000 fod over havets overflade. Tanninerne er faste, syren er frisk, med noter af mineralitet, hvid peber og mere rød frugt sammen med en lang, foranderlig finish, der svinger mellem mineral, jord og frugt. Vinen blev modnet på nye franske barriques i 12 måneder, og effekten af ​​egetræet er subtil og integreret. Drik nu og nyd de næste 10 år.

Par med pølse og peberfrugter, grillede svinekødspyd eller en kylling souvlaki fad.

Sofia Perpera, en Bordeaux-uddannet ønolog og direktør for det græske vinbureau i Nordamerika, gav nogle indsigter i græske vine i USA:

• Langt det vigtigste marked for græske vine i USA er New York. Vi beregnede mere end 480 restauranter og 520 vinbutikker, der solgte græske vine i New York -området i juli 2013. Andre vigtige markeder omfatter Chicago, Texas, Florida og San Francisco.

• Amerikanske sommeliers omfavner græske vine. Ifølge de sidste tre år af Wine & Spirits Magazine restaurantundersøgelsen har græsk vin øget sin tilstedeværelse så meget, at de [spurgte restauranter] nu har en særlig afdeling for græsk vin. Ifølge årets meningsmåling lukker græsk vin populariteten blandt vinene fra New Zealand efter at have sprunget et helt punkt siden sidste år.

• Ifølge Zagat bar 29 procent af de bedste Zagat -restauranter i New York græske vine, og 34 procent af restauranterne i New York med Michelin -stjerner bar græske vine i sommeren 2013.

• Det første marked for græsk vineksport er Tyskland og det andet USA. Men produktmixet er meget anderledes. De mere billige græske vine sælges i Tyskland.


Parring af vin og chokolade – Hvad fungerer bedst?

Vin og chokolade. Det lyder som en match lavet i himlen, men helt ærligt lever parringen sjældent op til forventningerne. Hvorfor? De naturlige tanniner i rødvine kæmper med chokoladen, og chokoladens sødme får vinen til at virke mere tannisk – en visuel cyklus.

Løsningen? Kombiner mørk chokolade med søde vine.

Selvom amerikanerne skruer op for søde vine, er sandheden, at de kan være himmelske, når de er en del af dessert- eller ostekurset. Det har altid virket mig som mærkeligt, at det land, der indtager Coca Cola (med 10 terninger sukker pr. Dåse), ikke vil røre dessertvine af høj kvalitet. Jeg taler ikke om bordvine med høje grader af restsukker, og lad dem venligst stå på den nederste hylde i vinbutikken, hvor de hører hjemme. For parring med chokolade skal du gå til vine lavet som dessertvine.

Men før vi kommer til vinene, lad os et øjeblik tale om chokolade. Fordi Mmmmmm.


Jérôme Castillon: En mand og hans vine

Fantastisk mad og lokale delikatesser til side, aftenens omdrejningspunkt var vin. En masse vin! 12 forskellige flasker for at være præcis. Sikkert et sådant venture kræver en rimelig dygtig og lidt ansvarlig chaperone, og på denne front havde vi held og lykke.

I løbet af en hel aftens omfattende smageprogram skulle vi være i meget dygtige hænder på Jérôme Castillon, ejer og vinproducent på Chateau l’Ermitage. Fra sin historiske ejendom, der sporer sine rødder helt tilbage til 1100 -tallet, hvor vine først blev produceret her som næring til pilgrimme, der træder Santiago de Compostela pilgrimsstien, producerer Jérôme nu en bred vifte af hvid-, rosé- og rødvine, som var de naturlige midterstykker af en aften, der viser en række vine fra Rhône -dalen. Men vent, der var mere…

Jérôme Castillon: Manden, myten … Nå, den mand alligevel! Du skal ikke bekymre dig, han ser ikke halvt så alvorlig ud i virkeligheden … Fotokredit: @chateaulermitage_costieres på instagram.com

Udover at bringe sine egne vine kom Jérôme med gaver fra venner. Jérômes ejendom Chateau l'Ermitage er medlem af Ambiance Rhône Terroirs, et samarbejde grundlagt af otte vinfremstillingsfamilier for at forenkle og forene en række fælles aktiviteter, marketing, PR og logistik. Så sammen med seks af Chateau l'Ermitages egne vine udsatte vi også for yderligere seks indtryk af Rhône-vine fra Jérômes venner, der ikke kun spænder over hele dalens længde fra nord til syd, men også flere interessante (og berømte) underappelationer som Chateauneuf-du-Pape og Saint-Joseph. Åh ve var vi!

Som du sikkert kan se, var vi på papiret alene klar til en spændende aften, der spænder over en række stilarter, årgange og blandinger fra et lidt overset område af den store, brede vinverden. Derfor rippede jeg gladeligt en torsdag aften ud af min kalender for at dække denne oplevelse til bloggen. Det er et hårdt arbejde, fyre, men nogen skal gøre det!


Blomstrende, ja. Men Fleuries vine tilbyder mere.

År fra nu, hvor Beaujolais 'historie er skrevet, vil det være fascinerende at se, hvordan vinen skildres i løbet af den første del af det 21. århundrede.

Vil denne periode, 2000 til 2020, blive opfattet som et vendepunkt - den æra, hvor vinen endelig kaster sit ry som glædeligt, men uden betydning? Måske vil det blive husket som dengang, hvor priserne gik gennem taget og toppen Beaujolais blev uoverkommelig.

Eller måske blev Beaujolais endelig anerkendt i løbet af den tid som omfattende mange forskellige slags vine, fra masseforarbejdet til ærlig forfriskende og smilfremkaldende til kompleks og tankevækkende, men alligevel glad.

Her på Wine School håber vi at undgå de lette svar. Vi erkender, at næsten hver gang en simpel definition fastgøres til enhver slags vin, afslører et dybere kig kompleksitet, der kræver uddybning.

Et flashcard -system med hurtige associationer kan være fint til en vinquiz, men det er ikke den måde, vi arbejder på. I stedet accepterer vi, at få fag inden for vin har lette svar, og det har vi sluttet fred med.

Sådan er det med Beaujolais, en vin, der længe har været typecast som enkel, let og tørstende. Vine som disse kan have været epitomiseret af Beaujolais Nouveau, der begyndte som et regionalt ritual, der fejrede høstens første vin og blev en global dille i 1970'erne og 80'erne. Men Beaujolais havde det ry længe før Nouveau efterlod sit dominerende indtryk.

I sin væsentlige bog fra 1988, "Adventures on the Wine Route: A Wine Buyer's Tour of France", skrev Kermit Lynch om at tale med ældre, der huskede "ægte Beaujolais" som let og tærte og citerede Richard Olney, maden og vinforfatter, der beskriver dens smag som "et sus af grøn frugt."

(Hvilken mærkelig beskrivelse, og hvilke frugter havde han i tankerne? Grønblommer? Grønne æbler? Stikkelsbær? Grønne figner? Eller mente han umodne?)

Vinen, de huskede, var nødvendigvis let og livlig, måske 11 eller 12 procent alkohol, foreslog hr. Lynch, at ledsage det tunge, rige køkken i Lyon, byen, der legendarisk ligger ved sammenløbet af tre floder: Rhône, Saône og Beaujolais.

Det er rimeligt at sige, at selvom hr. Lynchs selskab, Kermit Lynch Wine Merchant, importerer nogle af de bedste Beaujolais -producenter i verden, herunder Jean Foillard og Domaine Lapierre, ligner disse vine lidt den gamle Beaujolais, udover at de udelukkende består af gamay -druen.

Det er stadig muligt at finde forfriskende Beaujolais i den enkle ende, eller i det mindste vine, der lever i samme ånd. Lapierre laver en vin, Raisins Gaulois, der bærer Vin de France -betegnelsen, men kommer fra Beaujolais. Det er saftigt, frugtigt og rent, og jeg forestiller mig, at det ville være lækkert forfriskende med blodpølse, tripe og andre væsentlige ting fra køkkenlyonnaise. Vi inkluderede det i vores lektion om tørstslukkende vine.

Vine mærket simpelthen "Beaujolais" ville også falde ind i det lyse, læbeblødne område, især da gode producenter genvinder denne betegnelse, den laveste kategori i Beaujolais-hierarkiet, under Beaujolais-Villages og Beaujolais crus, 10 appeller vurderes at have potentiale for at give overlegne gamay -druer.

De er i rækkefølge fra nord til syd: St.-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Brouilly og Côte de Brouilly, en recitation, som en læser, Paul Adams fra Stony Brook , NY, sagde altid føltes som et lille digt.

Vores fokus for den sidste måned har været på Fleurie, en af ​​de to mest populære og let at finde crus i USA sammen med Morgon, som vi udforskede i 2018. Som altid foreslog jeg tre flasker at drikke. De var: Clos de la Roilette Fleurie Cuvée Tardive 2019 $ 29, Domaine Chapel Fleurie Charbonnières Vieilles Vignes 2018 $ 37 og Jean-Louis Dutraive Fleurie Domaine de la Grand’Cour Clos de la Grand’Cour 2019 $ 39.

Som ganske få læsere har påpeget, er der ikke tale om billige vine, bestemt ikke hvis de var den slags sjove, afslappede flasker, som Beaujolais længe har været kendt for.

Hvad skal man lave i weekenden

Sam Sifton har menuforslag til weekenden. Der er tusindvis af ideer til, hvad man skal lave mad, der venter på dig på New York Times Cooking.

    • Gabrielle Hamiltons rancherosauce er fantastisk til huevos rancheros eller pocherejer eller terninger af sværdfisk deri.
    • Hvis du planlægger at grille, skal du overveje grillede kyllingespyd med estragon og yoghurt. Også denne grillede auberginesalat.
    • Eller hvad med en simpel pølsefest med påfyldninger og krydderier i massevis?
    • Det er gode dage at lave en simpel jordbærterte, blåbærskomager fra Chez Panisse eller abrikosbrødsbudding.
    • Hvis du har nogle moreller, så prøv denne chokerende gode pandebrændte kylling i flødesauce fra kokken Angie Mar.

    Lad os være klare: Jeg nedværdiger ikke enkle, lækre vine. Jeg respekterer dem og har altid et sted for dem. Men cru Beaujolais er ikke de vine. De tilbyder mere at smage og mere at tænke på. Alligevel er det ikke højtidelige vine. Gode ​​gamayvine, uanset hvordan de er lavet eller hvor de kommer fra, synes altid at have et iboende element af glæde.

    Selvom disse tre alle kommer fra Fleurie, var de ikke desto mindre forskellige. Cuvée Tardive fra Clos de la Roilette kommer fra gamle vinstokke og forbedres generelt med et par års ældning. Men selv at drikke den ung, som vi gjorde, var den frisk, udtryksfuld og rolig, både frugtagtig og blomstret med strejf af citrus og en kridtet mineralitet, måske endda et strejf af hr. Olneys grønne frugt, som i greengage.

    Dutraive var påfaldende anderledes. Det var flamboyant i sine smag, med en udtalt blomsterkvalitet, der mindede mig om violette pastiller. Det havde også et strejf af brusning, måske på grund af yderligere kuldioxid, der blev brugt til at beskytte vinen, da Mr. Dutraive bruger meget lidt svovldioxid som konserveringsmiddel.

    Du ville forvente, at kapellet også var forskelligt, da det kommer fra den tungere 2018 -årgang, mens de to andre var 2019'erne, en årgang, hvor vinene ser ud til at være lysere og friskere. Tro mod årgangen var den tættere, mere koncentreret og mindre energisk, men alligevel også med en jordnær, violet smag, der var både smuk og spændende.

    Jeg fik også en let kanelsmag på kapellet, som jeg ofte forbinder med semi-kulsyrefermentering, en historisk almindelig metode i Beaujolais, hvor hele drueklasker stables i kar. Dem på bunden knuses og begynder at fermentere og frigiver kuldioxid, hvilket fremkalder en anden, intercellulær gæring i bundterne ovenpå.

    Hver af disse producenter bruger denne metode, som er blevet mere populær andre steder i verden, selvom flere Beaujolais -producenter ser ud til at anvende mere konventionelle gæringsmetoder. Metoden redegør delvis for Beaujolais lette omdømme, da den ofte resulterer i vine, der er umiddelbart tilgængelige. Men som disse vine demonstrerer, kan den meget mere end det.

    Jeg spurgte folk, om de syntes, at disse vine var blomster, da Fleuries vine (hvilket betyder blomstrende på fransk) næsten refleksivt beskrives på den måde. Jeg fandt Dutraive og kapellet særligt blomstret med deres violette smag, ikke mindst Roilette.

    Men jeg ville ikke desto mindre være forsigtig med at generalisere. En masse vine, herunder andre Beaujolais crus, kan beskrives som blomster. Jeg tror, ​​at i dette tilfælde taler beskrivelsen lige så meget om en tilknytning til navnet, som det gør en uudslettelig egenskab ved Fleurie.

    Jeg spurgte også deltagerne, om de troede, at disse vine kunne ældes, fordi den konventionelle visdom er at drikke Beaujolais ung. Da jeg for nylig nød en ekstraordinær Morgon Delys fra 2005 fra Daniel Bouland, vil jeg sige, at disse vine selvfølgelig kan ældes. Jeg ville lægge Roilette og kapellet væk uden tøven, selvom jeg ville være mere tilbøjelig til at drikke Dutraive -unge. Peter fra Philadelphia, en læser, der elskede Dutraive med boerewors, en sydafrikansk pølse, så heller ikke meget potentiale for ældning i Dutraive.

    Bare fordi en vin kan ældes, betyder det ikke nødvendigvis, at den skal ældes, som flere læsere påpegede.

    "Cru Beaujolais kan og ældes godt," skrev TLeaf fra Seattle. "Om det vil forbedre sig med tertiære smag er et andet spørgsmål."

    David fra Warszawa skrev om den fornøjelse, han for nylig tog i en "ren og lys" Morgon Côte du Py fra 1999 fra Jean-Marc Burgaud.

    Som med enhver vin er det en smagssag, når du drikker. Cru Beaujolais er tilfældigvis alsidig nok til at nyde unge og ældre. Jeg tror især, at Clos de la Roilette bliver endnu bedre om to eller tre år. Kapellet vil også blive bedre. Men fra da af er det et spørgsmål om personlig præference.

    Mike fra Boston gjorde en interessant pointe. "Vi begynder at tale om Beaujolais, som vi taler om Bourgogne," sagde han, "og jeg er ikke så sikker på, at det er det bedste."

    Jeg udlede, at han mente, at vi tager det mere alvorligt, hvilket betyder, at vi mister noget af det uformelle sjov med Beaujolais.

    Jeg forstår, hvad han mener, men det behøver ikke at være et problem. Jo mere en vin koster, jo større forventninger følger der med. Cru Beaujolais kan opfylde disse forventninger, hvis den ikke holdes tilbage af forudforståelser om, hvad Beaujolais burde være.

    På samme tid giver Beaujolais og Beaujolais-Villages ofte de tørstslukkende fornøjelser, der kan nydes ukritisk.

    Det fantastiske ved Beaujolais er, at du kan få det på mange forskellige måder, fordi det ikke kun er en slags vin.


    $ 14,99 hos Sigel's, Pogo's, McKinney Wine Merchant, Neighborhood Cellar i Oak Cliff og Bizzi's Cellar i Bedford.

    Massif d 'Uchaux er en kuperet Cotes du Rhone Villages-betegnelse med småsten, mineralrige, sandsten og kalkstensjord. Domaine de la Guicharde's vinmarker sidder højt på et plateau, hvor solens eksponering sikrer moden frugt og stærk vind holder skadedyr i skak. Vingården er certificeret som fuldt organisk (biologisk). Denne grenache-syrah-blanding viser rig, koncentreret brombær og blåbærfrugt med lakrids-, mineral- og salte noter. Den har en generøs mundfølelse, faste tanniner og en lang finish. Kombiner det med grillet bøf, lam eller burgere. Guicharde laver også en god generisk Cotes du Rhone, som sælger for $ 12,99 hos Sigel's.


    Morgon, i al sin smukke kompleksitet

    God vin er næsten aldrig enkel. Hvis jeg havde brug for en påmindelse om denne givende, men ubelejlige sandhed, gav vores undersøgelse i løbet af den sidste måned i Morgon, en af ​​Beaujolais 10 crus, mig den i tre fremragende flasker.

    Når man læser om kornet, anses områderne i Beaujolais for at være gode og særprægede nok til at blive aftappet under deres egne navne frem for den mere generiske Beaujolais, det er almindeligt at se hurtige vejledninger til hver enkelt s specifikke egenskaber.

    De taler med tillid grænsende til sikkerhed: Fleurie er smuk og naturligvis blomstret. Morgon er kraftfuld, men ikke så robust som Moulin-à-Vent, og så videre. Alligevel ligner disse idealiserede portrætter ofte meget lidt vinene selv.

    Prøv en Fleurie fra Alain Couderts Clos de la Roillette, og du finder naturligvis en seriøs vin - hvad Beaujolais ikke er smuk? - men ofte garvesyre, fast og mineralsk. De ældes godt.

    Variationen er ikke vinens skyld. Det er, hvad man ville forvente af Clos de la Roillette. Det er heller ikke guidernes skyld, som generelt er god tros bestræbelser på at gøre vin lidt lettere at forstå.

    Som det er så ofte, falder de bedste bestræbelser på at organisere tankegangen om vin, når de vejes op mod den faktiske erfaring. Variablerne i produktionen af ​​god vin kan være så mange, at selv rosende bestræbelser på at karakterisere de generelle træk ved et bestemt sted uundgåeligt viger for modeksempler.

    For vores kig på Morgon, den næststørste af de 10 crus og hjemsted for mange fantastiske producenter, anbefalede jeg tre flasker: Jean Paul Brun Domaine des Terres Dorées Morgon 2016, M. & amp C. Lapierre Morgon 2016 og Jean Foillard Morgon Côte du Py 2016.

    Selvom disse alle er Morgons og alle fra 2016 -årgangen, er vinene dramatisk forskellige.

    Brunen er let og yndefuld - næsten æterisk - men alligevel fuld af aromaer og smag af kirsebær og blomster, der er understreget af en jordisk, mineralsk komponent, og den er delikat, men resonans.

    Lapierre er en smule rigere: lys, frisk, energisk, også blomstret og frugtagtig, med et strejf af lakrids i ganen og en lignende slags underliggende mineralitet. Det er vildledende let og skjuler sin iboende kompleksitet.

    Foillard er fyldigere end de andre, en blanding af kraft og finesse med en udtalt lakridsmag blandt de røde frugter, krydderier, blomster og mineraler. Den har mere bund til sig, som om den er blevet forstærket af et par elbas -toner.

    På trods af deres variationer er flaskerne vanvittigt nemme at drikke og lækre, som gode Beaujolais burde være. De har også hver især dybde, kompleksitet, der rækker ud over ren lækkerhed - en egenskab ved cru Beaujolais. Strukturen og mineraliteten kan yderligere definere dem som Morgons, men hvorfor er de så forskellige?

    Billede

    Svaret er lige så kompliceret som vinene. For det første kommer druerne til hver af disse vine fra forskellige parceller inden for Morgon cru. Mens Morgon og Beaujolais crus generelt er kendt for granitjord, er ikke alle vinmarker ens. Nogle er stenet granit, nogle er mere sandede nogle er pink granit, og nogle er blå, hvilket angiver forskellige mineralsammensætninger.

    Væsentlige områder af Morgon er ikke engang granit, men sprød, nedbrudt skifer, en helt anden sten. Og andelen af ​​ler i jorden spiller en afgørende rolle.

    I en vigtig bevægelse i Beaujolais søger mange producenter officiel anerkendelse af delzonerne inden for hver cru, ofte omtalt som klimaer, det samme ord, der blev brugt i Bourgogne for at henvise til de præcist afgrænsede vingårdsområder i Côte d'Or.

    Nogle producenter, som hr. Foillard, har længe brugt uofficielt klimanavne, som på denne flaske. Côte du Py er i det væsentlige en bakke med skifer, og vine fra Côte du Py er ofte den mest intense og kraftfulde af Morgons. Hr. Foillard laver også en Morgon Corcelette, et andet klima af sandgranit, der ofte er lettere end Côte du Py. Jeg anbefaler stærkt at prøve dem side om side, hvis du er nysgerrig.

    Brun Morgon kommer fra et område af sandet nedbrudt granit, der siges at ligne jorden i Corcellete, hvilket måske står for vinens lethed og elegance. Hr. Brun laver også en vin fra en bestemt grund på Côte du Py, Javernières, der er fastere og mere direkte mineral, hvis du nogensinde vil sammenligne.

    Hvad skal man lave i weekenden

    Sam Sifton har menuforslag til weekenden. Der er tusindvis af ideer til, hvad man skal lave mad, der venter på dig på New York Times Cooking.

      • Gabrielle Hamiltons rancherosauce er fantastisk til huevos rancheros eller pocherejer eller terninger af sværdfisk deri.
      • Hvis du planlægger at grille, skal du overveje grillede kyllingespyd med estragon og yoghurt. Også denne grillede auberginesalat.
      • Eller hvad med en simpel pølsefest med påfyldninger og krydderier i massevis?
      • Det er gode dage at lave en simpel jordbærterte, blåbærskomager fra Chez Panisse eller abrikosbrødsbudding.
      • Hvis du har nogle moreller, så prøv denne chokerende gode pandebrændte kylling i flødesauce fra kokken Angie Mar.

      Lapierre Morgon kommer fra druer dyrket i lette granitjord, så nær jeg kan se, hvilket også adskiller det fra Foillard. Lapierre laver endnu en Morgon, Cuvée Camille, som er fra et Côte du Py -plot, men jeg har ikke smagt det.

      Vinmarkerne er ikke de eneste variabler. Vinfremstillingsteknikker kan også variere. Alle tre producenter arbejder naturligt uden åbenlys manipulation eller teknologiske metoder som termovinisering, hvor nogle producenter af massemarkedet Beaujolais opvarmer vinen til 140 grader eller deromkring for at stabilisere vinen og i det væsentlige pasteurisere den.

      Foillard og Lapierre fremstilles begge efter den mest almindelige metode blandt små producenter i Beaujolais i dag ved hjælp af halvkulsyregæring, en proces, hvor hele druer, stængler og alt sammen stables i store kar. Bundterne ovenpå knuser dem på bunden og producerer saft, der begynder at gæres og udsender kuldioxid.

      Gassen stiger og starter en anden, intracellulær gæring uden gær blandt bundterne højere oppe. Til sidst, efter et bestemt antal dage, knuses druerne, og gæringen afsluttes på konventionel måde, da gær forbruger det resterende sukker. Denne metode siges at tage højde for den lyse, friske, aromatiske karakter af Beaujolais.

      Men en lille gruppe af Beaujolais-producenter, herunder hr. Brun, foretrækker at undgå den semi-carboniske metode. Mr. Brun destillerer druerne og gærer dem ganske enkelt med den indfødte gær, der ofte omtales i Beaujolais som den burgundiske stil.

      Det siges ofte, at Beaujolais fremstillet på denne måde kræver mere ældning end vine, der er fremstillet semikarbonisk, men hr. Brun mener det modsatte: at hans vine er lettere at drikke hurtigere end dem, der er fremstillet halvkarbonisk.

      Er alle stadig sammen med mig? Vi skummer bare overfladen her af Morgon nørderi. Hvad Vinskolen angår, jo dybere vi dykker desto større sjov. Men vi forstår også at nøjes med vinernes lækkerhed uden at forsøge at jage de grunde, de smager, som de gør.

      Det vigtige punkt her er, at mange bestræbelser på at forenkle vinen ved at opsummere egenskaber i letfordøjelige bidstørrelser-uanset hvor velmenende-ofte forvirrer sager.

      Disse tre vine er ikke i overensstemmelse med enkle beskrivelser af Morgon. Ikke desto mindre indbegreber de hver især forskellige udtryk for regionen. Jeg forestiller mig, at vi kunne kopiere denne oplevelse i enhver vinregion, hvor taksonomer har forsøgt at klassificere egenskaber kort og enkelt.

      Hvis du gerne vil gå mere i dybden med det komplicerede emne, hvorfor vine fra bestemte steder smager som de gør, kan jeg varmt anbefale en bog, der udkommer i oktober, “The Sommelier's Atlas of Taste: A Field Guide to the Great Wines of Europe , ”Af Rajat Parr og Jordan Mackay.

      Jeg skal også bemærke, at der i mange regioner rundt om i verden, såsom Barolo, Montalcino og Sonoma, er i gang med at bedre og mere snævert definere appellationer. For det meste tror jeg, at denne indsats vil forblive uofficiel: Komplicerende etiketter med yderligere stednavne og udtryk er vanskeligt politisk og økonomisk, selvom etiketterne bedre ville beskrive, hvad der er i flasken.

      Læserne nød mest disse vine. Jeff og Kay i forstæderne i Philadelphia kaldte Foillard "en enestående vin fra start, der først blev bedre efter dekantering," mens Martina Mirandola Mullen fra New York elskede energien fra Foillard og Lapierre.

      Flere læsere var overraskede over, hvor godt disse Morgons gik med oksekød. Martin Schappeit fra Forest, Va., Kaldte kombinationen af ​​Brun og Alison Romans opskrift på slagterbøf for en "fantastisk oplevelse."

      Dan Barron fra New York undrede sig over disse vines lagringspotentiale. Det er et godt spørgsmål.

      Den konventionelle visdom om Beaujolais er, at den ikke ældes godt. Det gælder bestemt massemarkedet Beaujolais, hvor forarbejdningen gør dem stabile nok til at modstå forsendelse, men eliminerer den livskraft, der er nødvendig for at ældes og udvikle sig. Men god Beaujolais, lavet omhyggeligt og samvittighedsfuldt, har absolut evnen til at ældes og udvikle sig. Når man skal drikke, kommer det an på ens egne præferencer.

      I sin anmeldelse af Beaujolais -årgangen 2016 anbefalede Josh Raynolds, en fremragende kritiker på Vinous.com, at man skulle drikke 16’erne, inden de fylder 10, selvom han sagde, at han ikke ville blive overrasket, hvis topflasker holdt endnu længere.

      "Selvom de fleste af de 16'ere, der er omtalt i denne artikel, allerede er lækre," skrev han, "har de bedste vine en imponerende koncentration og balance, to faktorer der tyder på, at de vil nyde yndefulde lagringskurver."

      Det fantastiske ved 16’erne er, at du kan drikke dem når som helst du vil, uden at fortryde det. Eller du kan prøve dette eksperiment: Køb tre flasker. Drik en med det samme, et om to år og det tredje på fem år.

      Hvorfor gøre dette? Samme grund til, at vi gør alt på Wine School. Både for at kende, og for at træffe mere veluddannede beslutninger.


      Vin tilbud på Loire -dalen

      Blandt de mange vidunderlige, markante rødvine i verden kan dem fra Loire -dalen meget vel få mindst respekt i forhold til deres suveræne kvalitet.

      Det nytter ikke godt at undre sig over hvorfor. At dette har været sandt i mange år, på trods af lejlighedsvis ravninger af engagerede Loire -elskere, skaber en vis fatalistisk accept.

      Så lad os indrømme, at selvom vi her taler varmt og åbent om de mange grunde til at elske Loire -røde, vil de ikke desto mindre forblive vores lille hemmelighed. Uanset den glæde de tilbyder, og det faktum, at de er relativt billige, behøver vi ikke bekymre dig om, at de pludselig vil være meget efterspurgte. Ikke engang de mest nysgerrige tilflyttere vil sandsynligvis krydse den offentlige ligegyldigheds voldgrav for at se, hvad alle de gode tilbud handler om.

      Deres tab. Personligt tror jeg, at Loire -røde altid er et topvalg uanset anledningen. Til store sammenkomster kan jeg ikke tænke på en bedre kombination af kvalitet og værdi end gamays fra Touraine -regionen. Disse vine, der er fremstillet af samme drue som Beaujolais, er livlige og friske, men alligevel med en mineralsk jordlighed, der gør dem interessante.

      Vine fremstillet af côt, som malbec kaldes langs Loire, er et andet godt valg - mine yndlingsmalbecer ser alle ud til at komme fra Loire, snarere end fra de regioner, der hævder malbec som deres egne: Cahors i det sydvestlige Frankrig og Argentina.

      Jeg har ikke engang nævnt de odds og ender, der nogle gange skyller op på disse kyster, en Loire pinot noir, siger eller en pineau d'Aunis, en gammel drue, der kan være enestående eller de vidunderlige hvide, eller endda den mest betydningsfulde røde drue i Loire, cabernet franc.

      Loires mest tilgængelige røde er lavet af cabernet franc, herunder de bedste, dyreste og måske de længstlevende Loire-røde, Saumur-Champignys fra Clos Rougeard. Clos Rougeards er svære at finde, men ikke umulige. Men vine fra Chinon og Bourgueil, de to største rødvinsbetegnelser i Touraine -regionen i Loire? Intet problem - medmindre du leder efter dem på et vinkort på en restaurant. Så bliver de knappe.

      Jeg har ofte tænkt, at jeg kunne måle visse vinkort efter, om de indeholder nogle gode Loire -røde. Vinene er alsidige med alle slags madvarer, herunder overraskende asiatiske retter. Nøglen er selvfølgelig, om de er gode.

      Som med alle andre regioner producerer Loire masser af vine, der er harmløse, inkompetente eller simpelthen kyniske, hvilket er, hvad der sker, når vinproducenter, der ved bedre nøjes med harmløse eller inkompetente.

      I en søgen efter det gode smagte vinpanelet for nylig 20 flasker fra Chinon og Bourgueil. Til prøvesmagningen fik Florence Fabricant og jeg selskab af Raj Vaidya, chef sommelier hos Daniel, og Bernard Sun, drikkevaredirektør for Jean-Georges Management.

      Lad mig få de sædvanlige kvalifikationer af vejen. En smagning af 20 flasker fra en region som Loire er på ingen måde altomfattende. Det er et øjebliksbillede af, hvad der er tilgængeligt. Vores favoritter er alle meget gode vine, men vi foreslår ikke, at de er de bedste, regionen kan tilbyde.

      Det er generelt lettere at finde Chinons end Bourgueils, og det afspejlede sig i vores lineup, der omfattede 15 Chinons og kun 5 Bourgueils. Vi inkluderede vilkårligt ikke vine fra den mindre betegnelse St.-Nicolas-de-Bourgueil. Vi søgte også de seneste årgange, stort set 2007 og 2006. Ingen blev betragtet som en særlig god årgang, men vi fandt masser af behagelige vine.

      Dem, vi bedst kunne lide, var livlige, afbalancerede, nuancerede og komplekse, med den slags smidige smidighed, der gør dem gode til mad. Vi havde en tendens til at afvise dem, der syntes at stræbe efter magt på bekostning af en følelse af sted, eller dem, der virkede ude af balance.

      Vores favorit var en Bourgueil, Domaine de la Butte fra 2007, et ret nyt domæne startet af Jacky Blot, en vigneron, der gjorde sit navn med chenin blancs på Domaine de la Taille aux Loups i Montlouis. Pied de la Butte cuvée, beregnet til tidlig drikke, var salte og lækre, en slags idealiseret version af Bourgueils og Chinons, der plejede at være de røde i så mange Paris bistroer.

      Vores nr. 2 -vin var også en Bourgueil, ’07 Nuits d’Ivresse fra Cathérine og Pierre Breton, der laver en række fremragende cabernet franc fra flere Loire -appeller. Jeg elskede dens friskhed og jordiske kompleksitet. Dens lette drikkelighed forklarer måske navnet, Nuits d’Ivresse eller fulde nætter. Nuits d’Ivresse er også bemærkelsesværdig, fordi den kun er lavet med den mindste mængde svovl, en stabilisator, så det kræver omhyggelig forsendelse og opbevaring under kølige forhold.

      Ligesom bretonerne producerer Bernard Baudry, der lavede Chinon Les Granges 2008, vores nr. 4 -vin, dejlige cuvéer. Les Granges er hans mest basale, men den bød ikke desto mindre på attraktivt funky aroma og en røgfyldt kompleksitet.

      Ved et tilfælde lavede Bernard Baudry og hans søn, Matthieu, også vores nr. 3-vin, den livlige, rene 2006 Chinon Cuvée des Tireaux fra Olek-Mery. De to godser er naboer, og da parret, der drev Olek-Mery døde i 1990'erne, trådte Baudrys ind for at lave vinene.

      Selvom du let kunne finde dyrere Loire -cuvéer, herunder nogle fra Breton og Baudry, forekommer det mig bemærkelsesværdigt, hvor stor værdi disse vine tilbyder til prisen. For kun $ 16 var Domaine de la Butte vores bedste værdi for smagningen. Men fire af vores fem bedste vine var under $ 20, og den femte var kun $ 22.

      Som jeg foreslog, vil al ros i verden næppe vinde meget af et nyt publikum for disse vine. De ser ud til at afvise opmærksomheden i sagens natur. For folk, der allerede kender og elsker dem, og som nyder deres lette tilgængelighed, er det gode nyheder. Endnu bedre, Loire er bare forkant af et stort udvalg af vine, der er lækre og rimelige priser, men alligevel altid vil blive betragtet som marginale, sære eller eksotiske.

      Smagerapport: Chinon og Bourgueil, to røde der påberåber sig ‘Drik os’

      Domaine de la Butte Bourgueil

      Smukt afbalanceret og let at drikke med smag af hindbær, urter og mineraler. (Adventures in Wine, Daly City, Californien)

      Cathérine & amp; Pierre Breton Bourgueil

      Lækker røget frugt, jord og mineralske smagsstoffer, med krydderurter. (Louis/Dressner Selections, New York)

      Olek-Mery Chinon Cuvée des Tireaux 2006

      Frisk og livlig med rige aromaer og smag af røde frugter og jord. (Rosenthal Wine Merchant, New York)

      Bernard Baudry Chinon Les Granges 2008

      Funky og kompleks med røget, jordnær frugt og urtesmag.

      Domaine de la Chanteleuserie Bourgueil

      Straightforward yet enticing with sedate flavors of red fruit, spices and minerals. (Kermit Lynch Wine Merchant, Berkeley, Californien)


      Throw your own wine panel tasting at home

      Each month, the wine panel tastes around two dozen wines, usually paired with a specific dish, and then they recommend a batch of them.

      Readers often want to know about the wines that didn’t make the cut.

      We pass on wines for many reasons. Some simply aren’t very good. Occasionally, a wine is flawed a tainted cork can ruin any wine. But by far the most common reason is simply that a wine doesn’t pair well with the food.

      This doesn’t mean it’s a bad wine. We’ve had to bypass some excellent wines. Some, we revisit later with a different food.

      For this issue’s pairing, we’re giving you a chance to host your own mini version of our wine panel tasting. We prepared Slow Roasted Pork Shoulder With Carrots, Onions and Garlic and tasted 22 wines costing less than $30 to go with it.

      We’ve listed three wines that play well with the dish, and three more — excellent wines in their own right — that don’t go so well with the pork. Choose one, two or all three from each list and see what you think about the pairings.

      Unless you’re placing bets on your group’s favorite, there’s no need to taste blind. (We don’t.) Keep the pours small, about 2 ounces. Although we take just a few sips, we pour enough to swirl and sniff. Place a large bowl in the middle of the table for guests who want to empty their wineglasses for the next pour.

      Then see if your group agrees with the panel’s findings.

      Tina Danze er en freelance skribent i Dallas.

      THE MISSION: Sample wines costing less than $30 with a roasted pork shoulder. Which pair nicely, and which clash?

      THE FOOD: Slow-Roasted Pork Shoulder With Carrots, Onions and Garlic we served it with mashed potatoes. (Recipe here)

      THE TASTERS:

      Paul Botamer, sommelier og vinedirektør på Fearing's i Ritz-Carlton, Dallas

      Chef Chad Houser, executive director, Café Momentum

      Hunter Hammett, certified sommelier, Pyramid Restaurant at the Fairmont Hotel Dallas

      Courtney Luscher, medejer og daglig leder, druen

      Cathy Barber, Salut! redaktør

      Sarah Blaskovich, digital entertainment editor, GuideLive

      Tina Danze, freelance skribent

      OUR TOP 3 MATCHES

      Charles Joguet Cuvee Terroir Chinon, 2010, France

      $24.99 Domaine Wine Co., Pogo's, Stoney's Fine Wine, Las Colinas Beverage and McKinney Wine Merchant in McKinney

      This cabernet franc from the Loire Valley shows intense, dried fruit, herbaceous notes and great acidity. The wine’s savory quality made it a nice match for the dish. Panelists noted that the more fatty pork pieces welcomed the wine’s acidity and that the dish enhanced the wine’s savory notes.

      Chateau Teyssier Saint Emilion Grand Cru, 2011, France

      $28.99 Veritas, Brian's Wine Shop, Central Market, Wine 2 in Denton, Farina's Winery, Wine Poste, McKinney Wine Merchant and Pogo's

      This lovely merlot blend from Bordeaux shows dense, broad fruit and herbal, spearmint notes. Panelists agreed that the wine enhanced the heartiness of the pork, lending it a weight and richness that changed the mood of the dish. One panelist likened the heavier pairing to that of a steak with a rich cab. A great value.

      Chateau Langlois, Brut Rosé Saumur, NV, France

      $25.99 Central Market (all locations)

      Panelists found this Loire Valley sparkler’s texture, fruit, acidity and minerality a nice match for the pork. Because it is less effervescent than most sparkling wines, it didn’t overwhelm the dish. The wine’s creamy texture complemented the richness of the meat.

      THREE GREAT WINES, BETTER SUITED FOR OTHER DISHES

      Copain "Tous Ensemble" Pinot Noir, Anderson Valley 2011, California

      $29.99 Pogo's, Spec's on Central Expressway, PK's Fine Wine and Spirits on East Mockingbird Lane

      Although panelists loved this wine on its own, it didn’t elevate the pork. It showed lively acidity and moderate, more subdued fruit but its terrific, spicy finish proved overwhelming for the dish.

      Domaine des Aubuisières Cuvée de Silex Vouvray, 2012, France

      Panelists liked the zingy acidity of this fruity wine. Although it complemented the caramelized sweetness of the onion and carrots, it wasn’t a stellar match for the meat. However, it would be a good partner for pork roasted with fennel and apple.

      Saint-Joseph Offerus, J. L. Chave Selection, 2011, France

      $32.99-$39.99 Central Market (Dallas locations), Whole Foods Market (Lakewood and Preston-Forest locations) and Pogo's

      Panelists really liked this wine’s dense, brambly fruit and white pepper spice notes, but the rich fruit bulldozed the pork dish. It would make a good match for duck or game.


      Epic Delicious Disney Chef Series Experience

      Disney shows its luxurious side with Delicious Disney Chef Series, one-of-a-kind epic culinary events that belong on every Disney foodie’s “Must Do” bucket list.

      Det “Delicious Disney Chef Series” delights the senses as it transports you on a culinary journey set in an exclusive setting, only open to the public during these exclusive events.

      I was honored to be an invited media guest for the “Delicious Disney Chef Series” event honoring the 10th anniversary of the award-winning Disney-Pixar film Ratatouille. Released on June 29, 2007, one of my favorite Disney films (I suspect every foodie’s favorite) provided inspiration for an elevated culinary experience. This was a check mark off my “someday list”. Read on and view the photos of this magical evening and you’ll see why it belongs on your list too.

      I was not compensated or obligated to write this review. All opinions are my own and as always, I only share with you culinary and travel experiences worth celebrating to inspire you to “Make Someday Happen”.

      Disney’s Luxury Side. Did you know Walt Disney World Resort has an exclusive residential community?

      Ever since learning of Golden Oak, I’ve been curious to peek inside the luxury resort-like residential community, located in Lake Buena Vista, with homes starting at $2 million! Dining at Markham’s was immediately added to my “someday list” when I heard Chef Phillip Ponticelli became their Chef de Cuisine. Formerly at Citrico’s at Disney’s Grand Floridian Resort & Spa, he has been wowing Disney foodies for years! Unfortunately, only residents and their guests are allowed access to the restaurant housed in the community’s Mediterranean-style private clubhouse called Summerhouse.

      Delicious Disney Chef Series: A one-of-a-kind Disney Experience!

      The Walt Disney World Resort chefs have created a unique dinner series titled “Delicious Disney, A Chef Series” with the theme of “storytelling with food.” Its purpose, to showcase the stellar talents of the culinary team during special dinner events featuring inspired culinary creations coupled with creative wine pairings.

      These events allow the rare opportunity for non-residents to dine at Markham’s at Golden Oak when seats are released upon availability to the public. Reservations are required and a few seats are currently available for two of the upcoming events.

      What’s in store for the magical evening? The whimsy of the guest chef!

      On this night it would be Chef Dominique Filoni, Citrico’s current Chef de Cuisine, who would join Chef Phillip Ponticelli to take us on a journey through France, brilliantly inspired by Disney’s Ratatouille and Remy, its titular culinary mastermind. Together with his team led by the Grand Floridian’s Executive Chef Scott Hunnel (the culinary genius behind award-winning Victoria & Albert’s) an intimate group of around 50 guests thoroughly enjoyed the journey with Chef Dom.

      A Classic Welcome.

      The 1920’s classic cocktail French 75, created at famed Harry’s New York Bar in Paris, served as a fitting start. The concoction of gin, champagne, lemon juice and sugar, garnished by edible flowers, was refreshing on this warm summer evening. Assorted hors d’oeuvres including a delightful gruyere puff accompanied during the welcome reception.

      The Film.

      Let’s set the scene and give you a brief synopsis of the film which inspired this evening. The animated film Ratatouille, set in Paris, France, focuses on a rat named Remy who dreams of being a chef. Inspired by famed Chef Gusteau, he sets out to make his dreams come true. He and a young human chef named Alfredo Linguini end up in an unusual and hilarious partnership to foil the schemes of the evil Chef Skinner. Remy pulls Linguini’s hair under his toque to control his limbs like a marionette to create dishes that wow even the toughest of food critics, especially tough to please, Anton Ego. The film won the Academy Award for Best Animated Feature and the hearts of Disney foodies everywhere.

      “How could I describe it? Good food is like music you can taste, color you can smell. There is excellence all around you. You need only to be aware to stop and savor it.” – Chef Gusteau

      A fitting description of the evening’s experience.

      Does Chef Dom have Remy under his toque blanc?

      Anyone Can Cook, but not Everyone Can Cook as Good as A Disney Chef

      Remy taught us that “anyone can cook”, but Chef Scott Hunnel welcomed us with a fair warning of the delicious evening ahead.

      “Anyone can cook, however, not everybody can cook like Chef Dom”. – Chef Scott Hunnel

      Chef Scott Hunnel’s welcome

      He couldn’t have selected a more fitting tour guide for our French inspired culinary evening. Chef Dominique Filoni, born and raised in St. Tropez, France, learned how to cook at an early age from his grandmother. He was the designated prep cook in grand-mère’s kitchen, which shaped his French Mediterranean style of cooking. This eventually led to stints in boutique resorts along the south of France, a move to Philadelphia, and numerous awards including Food & Wine “Best New Chef” in 2004. He’s been at the helm of the kitchen of Citrico’s since 2015.

      The Gift.

      Even before dinner started we received a nice house-warming gift.

      “The spoon is just as important as the knife and cutting board in the kitchen” says Chef Dom. “It allows you to stir the sauce and taste.”

      Every chef knows, including Remy, that tasting while you cook is important. This cute wooden spoon from France made a great souvenir of this delicious evening.

      Amuse Bouche Delights All The Senses.

      Remy had a refined sense of smell pairing mushrooms with cheese and wild rosemary. Chef Dom did the same with our first course, the Amuse Bouche. He added a touch of smoke for an impressive reveal as the small glass dome covering the plate was lifted. The smoke lightly touched our nose and immediately made us reach for our fork to take a bite. But pictures first…

      The Amuse Bouche is meant to delight your taste buds. This one sparked much more. The only downfall of this beautiful creation of roasted mushroom, cheese and rosemary espuma, was that I wished for more. Oh but it’s just meant to be a bite. Anticipation peeked for what’s to come next.

      Bubbles offer a beautiful pairing for any dish, especially at the beginning of the meal. The Canard-Duchene Cuvee Leonie NV Brut, from Reims, offered an impressive mouth feel. Made of 40% pinot noir, 40% pinot meuniere and 20% chardonnay, it’s a fuller bodied champagne with good acidity, balance, and stone fruit on the nose and palate. I could drink this all night!

      Don’t Skip The Bread.

      Can you hear it? The crackle of the bread!

      “How do you tell how good bread is without tasting it? Not the smell, not the look, but the sound of the crust. Symphony of crackle!” – Colette

      Pastry Chef William Clark presented his flaky brioche and crusty mini loaves to top with house-made butter. “Don’t fill up on the bread” is easier said that done!

      The Soup.

      For our next course Chef Dom recreated the famous soup from the film. Potato Leek Soup with Pommes Souflèes, Tomato, and Herbes du Jardin. He may have had Remy guiding him under his chef’s toque but he is far from resembling Linguini, the fumbling culinary-challenged cook. The soup was absolutely perfect.

      Pommes Soufflées, a type of twice fried potato, topped the creamy soup. It requires more culinary prowess than you may think, shared Chef Dom. He first learned the technique from watching famous chef Jacques Pepin on TV and practiced for weeks until he got them just right. Og det var det! Brunoise of potatoes and tomatoes with a touch of crème fraiche and fresh chives completed the topping. Every slurp from the glorious soup was creamy and rich, yet light and comforting.

      The pairing: Domaine Louis Moreau “Vaillons”, Chablis 1er Cru. A beautiful balance of crisp acidity to contrast the richness of the soup. A bottle of this Chablis is welcome in my home any day.

      The Seafood Course.

      In the film Remy served salmon, but it wouldn’t be a proper French dinner without Coquille St. Jacques, would it?

      Chef Dom’s seafood course introduced Hokkaido Scallops with Artichoke, sous vide baby leeks, topped with a canard of American sturgeon caviar, shaved asparagus for a nice crunch and Emulsion Acidulèe, a flavorful reduction of all the components.

      The scallops were meaty and buttery and paired well with Clos Saint Jean Chateauneuf-du-Pape Blanc from Rhone regions. A blend of Roussane, Claret and Grenache Blanc, it offered honeysuckle on the nose for a delicate pairing.

      The crispy leaks on the side were meant as a topping but they may be my new favorite type of “chip” as I nibbled on them in between sips of the crisp wine.

      The Main Event.

      The main course of Colorado Lamb with Fava Beans and Morel Ragout was hearty and flavorful. The lamb was accented by demi sauce finished with a touch of butter and Minus 8 vinegar for a bit of brightness.

      Stealing the show was the Ratatouille.

      Chef Dom recreated it perfectly. Although he says “we couldn’t make it so fancy fancy” it is the fanciest side dish I have ever seen.

      Beautiful layers of color and flavors within a beautiful red Le Creuset. Remy impressed food critic Anton Ego, and Chef Dom impressed us with this dish consisted of onion confit, red and yellow peppers, tomato compote touched with saffron and orange, zucchini, eggplant and blanched tomato all cut in circles and arranged in a striking mosaic with fresh basil on top.

      The traditional version of Ratatouille is a peasant’s dish. For the film, renowned chef Thomas Keller of The French Laundry restaurant in Napa, served as advisor and created a more refined version of the dish, called Confit Byaldi.

      For the wine pairing….we had a real winner. No, not a 1961 Chateau LaTour as in the film. But Stig Jacobsen’s more accessibly priced version, Chateau Lagrange from Saint-Julien, a neighboring region of Pauilliac, where Latour comes from. The wine offered elegant notes of black fruit and currants with plenty of body and tannins. The wine was opened two and half hours prior to dinner to allow it to breathe and it was well worth it.

      Rich & Elegant Chateau Lagrange

      The Sweet Ending.

      Pastry Chef Blake introduced his artistic creation. A dish where every detail and every component could very well stand on its own.

      Fromage Blanc Panna Cotta with a pecan tuile.

      Fromage Blanc Panna Cotta with Pecan Tuile

      Rum Savarin, with Candied Orange and Chantilly Cream.

      Rum Savarin, Candied Oranges and Chantilly

      For dessert it’s only appropriate we enjoyed one of France’s famed dessert wines from Sauternes. La Fleur d’Or, a botrytis wine with notes of honeysuckle and peach that was dessert in a glass.

      Quelle Surprise! How every meal should end.

      Just as we were pleasantly satiated, a cart of goodies was rolled out into the dining room.

      Here comes an adorable surprise!

      Surprise! A lift of the chef’s toque revealed a hand-painted White Chocolate Remy statue! The room of adults squealed like children seeing Mickey Mouse for the first time. The petite pastries including a delightful cheese macaron, rosemary tomato cookies, chocolate éclair, palmiers and jellies put me over the top!

      The Wines.

      The wines, expertly selected by Stig Jacobsen, Citrico’s sommelier, took us on a tour of the vineyards of France.

      Sommelier Stig Jacobsen introduces the wines he selected for the evening.

      We started in the Champagne region, which is always a great place to start.

      Canard Duchene Cuvee Leonie Champagne

      Domaine Louis Moreau Chablis 1er Cru

      Then Chateauneuf-Du-Pape for a departure from the usual red with a white blend.

      Clos Saint Jean Chateauneuf-Du-Pape

      The room erupted into laugher when Jacobsen mentioned a visit to Paulliac for the Chateau Latour was not possible. Instead we ventured to nearby Saint-Julien. We may not have had a Latour or Lafite or Cheval Blanc like in the film but that would have set the price point for this dinner at much more than a splurge.

      Chateau Lagrange, St. Julien

      We ended the evening with the most epic of France’s dessert wines region, Sauternes.

      The Kitchen Action.

      Just as Remy, who said in amazement “I can’t believe it! A real gourmet kitchen and I get to watch” as he observed the action of the kitchen at Gusteau’s. We delighted watching the culinary brigade in action in the open kitchen in the homey restaurant. It bustled as smoke was piped into glass domes, it sizzled, it buzzed with masterfully channeled energy.

      And then, like magic, it was clean as if the evening was nothing more than a delicious dream.

      The Service.

      Disney’s service is always above and beyond attentive and Markham’s team provided impeccable service from beginning to end. Our server Tiffany was all smiles which is always contagious.

      The room was full of a quiet energy fueled by the excitement and anticipation of each course. The staff worked in tandem to take care of the room as if you were the only guests there.

      A view of the dining room of Markham’s at Golden Oak

      What’s Next?

      “If you are what you eat, then I only want to eat the good stuff” – Remy

      If you agree with Remy, then don’t miss dining with the award-winning Disney Chefs during “Delicious Disney’s Chef Series” upcoming events. Only a few seats remain. Call 407.939.5773 daily between 9 a.m. and 5 p.m. to make your reservations. Go #MakeSomedayHappen

        ^ Under The Sea
        July 19th at 6:30pm
        Enjoy the exotic and exquisite tastes of a journey Under the Sea with The Little Mermaid
        Featuring Flying Fish’s Timothy Majoras and Team, hosted by Markham’s at Golden Oak Chef de Cuisine Phillip Ponticelli.
        Location Markham’s at Golden Oak

      Go Epicurista

      Note: Photos of the film used in this post are property of Disney-Pixar.

      Relaterede

      Want more information like this?

      Get the latest updates and don't miss out on the Go Epicurista Insider Experience!

      About Christina Thomas

      I'm Christina, a hospitality consultant, freelance writer, food & travel enthusiast, brand cheerleader, ice cream fanatic, chocoholic, and eternal optimist on a mission to #MakeSomedayHappen one delicious bite, sip and trip at a time. Celebrating life with great food, wine and friends throughout Central Florida and everywhere I GO! I want to inspire you to take time out of your busy schedule to do the same. GO celebrate life today, for someday may never come. Join me and GO Epicurista!

      Efterlad et Svar Annuller svar

      Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.

      Meet your Chief Epicurista

      I'm Christina, a hospitality consultant, freelance writer, food & travel enthusiast, brand cheerleader, ice cream fanatic, chocoholic, and eternal optimist on a mission to #MakeSomedayHappen one delicious bite, sip and trip at a time. Celebrating life with great food, wine and friends throughout Central Florida and everywhere I GO! I want to inspire you to take time out of your busy schedule to do the same. GO celebrate life today, for someday may never come. Join me and GO Epicurista! Find ud af mere.

      Are you ready to GO Epicurista?

      Get the latest updates delivered to your mailbox and don't miss out on the GO Epicurista Insider Experience!


      20 Wines Under $20

      Loxarel Penedès Brut Nature Rosado Reserva 999 NV $18.99

      One must have bubbly, and good cava is one of the best values in sparkling wine. This rosé sparkler (technically not a cava because the producer does not use the term) is bone-dry and ultra-refreshing. It’s pale ruby in color and made of 60 percent xarello, the genre’s most distinctive grape, and 40 percent pinot noir, a Champagne grape that has encroached in cava country. No matter: This has the light, lacy texture of good cava and plenty of flavor. (USA Wine Imports, New York)

      Peter Lauer Saar Riesling Barrel X 2014 $18.99

      This exceptional value is the entry-level bottle of a superb Saar producer. It offers just a pleasant touch of residual sugar, the equivalent, maybe, of a kabinett-level riesling, along with exquisite balance and depth, great minerality and a combination of floral and fruit flavors. (Vom Boden/T. Elenteny Imports, New York)

      Domaine Ilarria Irouléguy Rosé 2014 $19.99

      This is one of my favorite rosés. Peio Espil farms his limestone hillside vineyard in the extreme southwest of France with meticulous care and works in the cellar as naturally as possible. The result is a rosé the color of pale blood, rich with the elemental flavors of iron and minerals. A summer wine? This is a cold-weather rosé if ever there was one, and it will improve with aging. (A Thomas Calder Selection/Moonlight Wine, New York)

      Bernabeleva Vinos de Madrid Camino de Navaherreros 2014 $14.99

      Vinos de Madrid doesn’t actually mean this comes from the Spanish capital. The grapes, old-vine garnacha, are grown about an hour west of the city, and the wine is absolutely delicious: juicy yet tannic, with good acidity and minerality. Bring on the roasted meats. (The Rare Wine Company, Brisbane, Calif.)

      Domaine Vincent Dureuil-Janthial Bourgogne Passetoutgrain 2013 $17.99

      Bourgogne Passetoutgrain is a wine intended for thirst-quenching early drinking. It also belies the notion that Burgundy must always be made of a single grape. Red Passetoutgrain must be a blended wine, generally one-third pinot noir to two-thirds gamay, but this pretty wine from an excellent producer is almost 90 percent pinot noir. It smells like rose petals and tastes of sweet red fruit, with a core of minerals. For gulping. (Skurnik Wines, New York)

      Ferrando Erbaluce di Caluso 2012 $17.99

      Explore the vineyards of Italy, and you’ll never know what grapes you’ll discover. In the northern Piedmont in the northwest, around the town of Caluso, you’re liable to run across erbaluce, which makes great sweet wines and excellent dry whites, like this vibrant, flinty, floral beauty. With a little more of a weighty texture than you may expect and very good acidity, it’s a nice white for salumi. (Rosenthal Wine Merchant, New York)

      Alain Coudert Clos de la Roilette Fleurie Cuvée Christal 2014 $19.99

      Belying its flowery name and the stereotype of easygoing Beaujolais, good Fleurie is often a structured wine that takes a few years to come around. Christal, unlike Alain Coudert’s longer-lived cuvées, is soft and delightfully accessible. It’s beautifully floral, with a center of earthy red fruit. (Louis Dressner Selections)

      Fattoria di Sammontana Chianti 2012 $18.99

      This is straightforward, delicious Chianti, without pretense or polish. Who can’t use that? It’s made almost entirely of sangiovese, with a little canaiolo and colorino added, and offers firm, pure flavors of flowers, cherries and earth, with firm tannins that grip pleasantly as you swallow. (Grand Cru Selections, New York)

      Château d’Epiré Savennières 2013 $19.99

      Savennières is one of the great expressions of chenin blanc, an austere, tightly wound counterpart of the joyously outgoing Vouvray. Many Savennières require a few years of aging before they open up, but this one is immediately accessible, with flavors of beeswax, minerals and that wet wool quality so beloved of Savennières fans. (Kermit Lynch Wine Merchant)

      Domaine le Couroulu Vacqueyras Cuvée Classique 2012 $19.99

      This luscious blend of grenache, syrah and mourvère is a quintessential southern Rhône reminiscent of the era before so many of the wines turned into fruit bombs. Dry, well structured and absolutely delicious, it conjures up images of log fires and roasted meats. Contrast it with the Ermitage du Pic St.-Loup: same grapes, different places. (Verity Wine Partners, New York)

      Broadside Paso Robles Cabernet Sauvignon 2013 $15.99

      Broadside is a perennial 20 Under $20 favorite. This one is a departure, made by a slightly different winemaking team, and not all the grapes are sourced from the Margarita Vineyard. Yet it still possesses the hallmark character of a classically shaped California cabernet, with freshness, fruit, herbal accents and just enough tannins to give it a little grip. Bravo.

      Equipo Navazos Jerez Fino En Rama $17.99 375 ml.

      An affordable sherry from Equipo Navazos, the great sherry négociant, which bottles specific lots it has singled out for high quality. This fino is surprisingly rich, concentrated and wonderfully intricate. The term “En Rama” indicates it was bottled with little or no filtering, and it is amazing how much more textured and dimensional this is compared with generic, filtered fino. (European Cellars, Charlotte, N.C.)

      Clos la Coutale Cahors 2013 $16.99

      Though inky black, this is not the ferocious Cahors of legend (and fact), but an earthy, accessible wine that will give you a sense of malbec from southwestern France rather than Argentina. Hvad er forskellen? Less soft, sweet fruit, more structure, restraint and nuance. Serve this with fatty meats on a cold, rainy day. (Kermit Lynch Wine Merchant)

      Mas Marer Montsant 2012 $14.99

      This great value comes from the husband-and-wife team of Sara Perez and Rene Barbier Jr., who are second-generation Priorat producers. Montsant, a Priorat neighbor, makes less imposing wines than Priorat’s, like this one, primarily garnacha and syrah along with some cabernet sauvignon and merlot. It’s rich and hearty, with juicy red fruit and underlying notes of herbs and minerals. (Weygandt-Metzler, Unionville, Pa.)


      Se videoen: DOMAINE SKOURAS GRANDE CUVEE VINEYARD, NEMEA GREECE


Kommentarer:

  1. Cassidy

    Det er en skam, at jeg ikke kan deltage i diskussionen nu. Det er ikke nok information. But with pleasure I will watch this theme.

  2. Ordland

    ))))))))))) Jeg kan ikke tro dig :)

  3. Caine

    Thank you very much for the information you need.

  4. Vince

    I stedet skriver kritikere deres muligheder bedre.

  5. Edfu

    Du har lige besøgt en vidunderlig idé

  6. Dimitrie

    Når essensen kommer - vil spørgsmålene "hvordan man lever" ende, men det er en lang udvikling at gå igennem.

  7. Kadar

    Du begår en fejl. Skriv til mig i PM.



Skriv en besked